Система управления вообще и рулевая рейка в частности — это довольно надежный узел автомобиля (как будто могло быть иначе относительно такого важного компонента!). Последняя как правило без проблем отрабатывает по 200-300 тыс. км пробега. Правда, при условии движения по хотя бы более-менее нормальным дорогам, а главное, в случае правильной эксплуатации автомобиля. Но, к сожалению, нет в мире ничего вечного. Детали рано или поздно изнашиваются, из-за чего случаются поломки.
Каждому водителю хочется, чтобы рулевая рейка в его автомобиле вышла из строя чем позже, тем лучше. Но для этого надо стараться хотя бы самому не усугублять состояние узла. Например, на него отрицательно влияет экстремальная манера вождения. А еще — неблагоприятные условия хранения. Если машина осенью-зимой стоит не в гараже, а под открытым небом или в помещении с повышенной влажностью, то детали быстро начнут ржаветь. Хотя, не все зависит от владельца машины. О плохих дорогах было сказано выше, если их состояние не выдерживает никакой критики, то рейка и 100 тыс. км. не выходит. Плюс, само изделие может иметь заводской дефект.
Признаки неисправности рулевой рейки
Признаки неисправности рулевой рейки
В подавляющем большинстве случаев рулевая рейка не ломается сразу так, чтобы невозможно было двигаться. Перед этим в течение какого-то времени наблюдаются признаки, которые свидетельствуют о том, что с данным узлом «что-то не так». Среди самых распространенных:
- Вместо свободного вращения руля, он «заедает».
- «Баранка» крутится самопроизвольно.
- Увеличенный люфт рулевого колеса.
- Когда водитель поворачивает руль, он слышит какой-то гул.
- Рулевое колесо, которое раньше двигалось легко, теперь приходится вращать, прилагая некоторое усилие.
- После поворота руль возвращается в прежнюю позицию слишком медленно или не возвращается совсем.
- Падает уровень рабочей жидкости. После того как машина отъехала с места стоянки, на асфальте остались следы подтекания.
- Когда авто наезжает на бугры или выбоины, «баранка» слегка вибрирует.
- Во время движения в районе передней оси прослушиваются стуки и/или дребезжащее звучание.
- На рулевой тяге порвался пыльник.
- На панели приборов появляются соответствующие сигналы.
Когда хотя бы один из перечисленных выше признаков имеет место, то надо срочно проверить состояние системы управления с полной ее диагностикой. Если сделать это вовремя, то вполне возможно, что получится обойтись заменой деталей из ремкомплекта. В противном случае рейка полностью выйдет из строя и хорошо, если все закончится только крупными расходами, а не чем-нибудь похуже.
Ржавчина на распределителе
Основные неисправности рулевой рейки, их причины и способы устранения
Чтобы повернуть руль, надо прилагать заметное усилие
Если с «баранкой» все в порядке то, когда работает мотор, она вращается легко, ее можно двигать буквально с помощью одного пальца. Но когда водитель вынужден делать это с силой, значит, надо искать проблемы в ГУР, в частности, проверить насос. Может, в гидравлику попал воздух или рабочая жидкость подтекает. Не лишним будет посмотреть на ремень привода насоса, целый ли он и хорошо ли натянут. Чтобы определить причину поломки, если речь идет о ГУР, придется разбирать рулевую рейку, так что лучше заехать в автосервис.
Еще одна причина «тяжелого» руля кроется в том, что золотник работает некорректно или в распределителе появилась кольцевая выработка. О последней поговорим более подробно. Кольцевой износ в виде борозд на внутренней поверхности корпуса распределителя возникает из-за того, что об нее трутся тефлоновые кольца золотника. Так как они прилегают к стенке неплотно, то в системе снижается давление масла, из-за чего поворачивать рулевое колесо становится все труднее.
Предотвратить выработку никак не получится, но можно «отодвинуть» срок ее критичного проявления. Для этого надо чтобы рабочая жидкость была максимально чистой. Добиваются этого периодической сменой масла и промывкой всей системы. Тогда в жидкости будет минимальное количество металлической стружки. Она образуется от трущихся поверхностей и заметно форсирует износ деталей.
Корпуса распределителей. Внизу — с кольцевой выработкой. Вверху — отремонтирвоанный, с бронзовой гильзой
Руль «заедает»
Если «заедает» руль, то причины могут быть самые разные. Определить, что именно случилось, можно только после комплексной дефектовки узла на СТО. Тянуть с обращением в автосервис не желательно, потому что положение может оказаться критическим, требующим срочного ремонта.
Гул
Если слышен гул, да еще и руль «тяжелый», то, скорее всего, причина в насосе гидроусилителя, который пора уже заменить. Хотя, возможно, достаточно просто подтянуть приводной ремень. Не лишним будет посмотреть, не подтекает ли рабочая жидкость. Если рейка с ЭУР, то надо проверить на износ мотор усилителя, это может гудеть именно он.
Скрежет
Если во время поворота и вращения руля что-то скрежещет, то причина может крыться в коррозии подшипника в распределителе или рулевого вала. Последний в таком случае достаточно отшлифовать, а вот подшипник придется менять. Если же распределитель сильно изъеден ржавчиной, то надо будет и его заменить тоже.
Стук
В передней части машины довольно отчетливый стук может прослушиваться по центру или с одной из сторон. Иногда этот звук сопровождается вибрацией «баранки» или ее повышенным люфтом. Происходит такое, когда авто едет по щебенке или даже по более-менее нормальной дороге, либо движется через переезд. Это очень серьезный симптом. Стук говорит о том, что где-то что-то сильно износилось либо разболталось. Если не принять меры, рулевое может полностью выйти из строя. Возможные причины стука:
- Разбитые втулки: рулевой тяги, рулевого вала, опорные на рейке.
- Разболтанный шарнир тяги либо наконечника.
- Разбитый шарнир внизу распределителя.
- Появившийся из-за износа зазор между рейкой и червяком. При большом износе подтяжка не спасает, надо менять рейку.
- Деформация рейки, тоже надо менять.
Рулевая система — не единственная причина стука в передней части авто, так что, если с ней все нормально, надо проверить ходовую часть.
Повышенный расход рабочей жидкости
Если время от времени надо доливать масло, значит, где-то есть утечка. Следует проверить шланги, нет ли порывов. А также — не слишком ли изношены уплотнительные кольца и сальники в распределителе, насосе и на рейке, и при необходимости заменить их.
Повреждение пыльника
Пыльник — важная деталь, если на нем появился не то, чтобы порыв, а даже трещина, то на шарнир попадет влага или грязь, будет уходить смазка, начнется коррозия. Кончится тем, что придется менять тягу, а может и полностью рейку, иначе она сломается либо руль заклинит. Так что проще заглянуть под машину, проверить состояние пыльников и, если надо, заменить поврежденные.
Поврежденный пыльник
Проблемы после ремонта
Бывает так, что после ремонта рейки все равно остаются некоторые проблемы с управлением из-за того, что руль вращается туго. Возможные причины и их устранение:
- Перетянули гайку. Ослабить.
- Воздух в гидросистеме усилителя. «Покачать» руль из одного крайнего положения в другое. Если не помогает, надо искать место подсоса воздуха.
- Некачественное масло. Заменить.
- Насос ГУР работает с перебоями.
В последнем случае сделать что-то самостоятельно не получится, придется вернуть помпу на доработку в автосервис.
Как продлить ресурс рулевой рейки
Чтобы рулевая рейка служила как можно дольше, достаточно выполнять несколько простых правил. Надо регулярно проверять уровень масла в ГУР и состояние пыльников, не двигаться с большой скоростью по плохой дороге, рельсам либо «лежачим полицейским», постоянно контролировать давление в шинах. Через каждые 30-40 тыс. км. пробега — заменить масло. Не желательно ускоряться, когда «баранка» в крайнем положении и задерживать ее в таком состоянии дольше чем на 5 с. А зимой, перед тем как тронуться с места, рекомендуется покрутить руль в обе стороны, чтобы прогреть рабочую жидкость в усилителе.
