Автовладелец снял крышку бачка ГУР и заметил, что масло пенится. Опасно ли это? Что делать? А, может, ничего страшного — думают водители с небольшим стажем (впрочем, как показывает практика, не только они).
Спешим разочаровать тех, кто надеется, что на пузырьки можно не обращать внимания. Масло с пеной указывает на проблемы в рулевом управлении. Насос рассчитан на работу с несжимаемой жидкостью, а не на перекачивание легко сжимаемого воздуха, потому и производительность ГУР ощутимо падает. Последствия — от досадных до катастрофических. Воет ГУР, выдавливается из бачка масло, руль тугой, вращается с рывками и подергиваниями … Это варианты из «умеренно неприятных». Из того, что похуже — ломается насос. Совсем плохо, когда возникает аварийная ситуация. Например, при полностью вывернутых передних колесах заклинивает руль.
Главная причина появления пены — воздух в системе
Главная (иногда говорят — единственная) причина появления пены в масле — попадание воздуха в систему на участке до насоса. Почему «до», а не «после», это понятно. За помпой давление подскакивает до 20 кг/см2, там ни о каком подсосе речь не может идти в принципе. И, кстати, именно из-за такого давления пузырьки становятся причиной вспенивания. В основном называют четыре места, где воздух может попадать в систему.
Чаще всего трескаются шланги НД на участке от бачка до насоса, особенно на старых (от 10 лет) автомобилях. Бывает, что на боковой поверхности это не заметно, однако, если отсоединить шланг, то трещины на торце видны очень хорошо. Чтобы устранить проблему, надо поставить новые шланги, после чего заменить масло и фильтр или просто долить, если оно недавно менялось. А потом — прокачать ГУР.
Вторая популярная беда — хомуты. На заводе ставят пружинные, там все в порядке. Но в ходе эксплуатации и неизбежных ремонтов их часто меняют на дешевые китайские, которые со временем ржавеют и ослабевают. Как следствие, соединение перестает быть герметичным. Что делать? Поставить «нормальные» хомуты, дальше — аналогично предыдущему варианту, масло долить и ГУР прокачать.
Завоздушивание системы произойдет и в случае износа уплотнительных манжет насоса. Это связано с его конструкцией. Если допустить чрезмерный износ подшипников, то появится люфт и ротор начнет «бить» во всех направлениях, из-за чего воздух (а нередко и грязь!) будет подсасываться через манжету. Но такое происходит редко, т. к. обычно намного раньше помпу меняют из-за шумов и ухудшения работы ГУР, из-за чего руль становится тяжелым. Насос в данном случае надо ремонтировать (иногда достаточно заменить манжету) или поменять. Затем — сменить масло и прокачать рулевое.
В качестве четвертого варианта называют трещины в штуцерах бачка гидроусилителя. Встречается очень редко, но если случилось, то придется заменить бачок, после чего прокачать ГУР.
Как удалить воздух из системы
Механизм ГУР устроен так, что при выполнении определенных несложных действий он сам избавляется от воздуха. Изредка присутствует специальный штуцер, но его используют лишь для ускорения процесса. Как прокачивать? Если кратко, то надо завести ненадолго двигатель, а потом заглушить его, после чего несколько раз повернуть руль вправо-влево до упора.
А теперь на примере Mitsubishi Lancer 10 с пустой системой — то же самое, но более подробно. А то говорят, что если просто крутить так, как только что посоветовали, то далеко не всегда получается убрать воздух. Итак, порядок прокачки ГУР:
- Заполнить бачок ГУР рабочей жидкостью до верхнего уровня или чуть выше (воронка должна быть чистой!)
- На некоторых машинах (Toyota Camry и др.) пробку бачка перед запуском мотора следует закрыть, а то все забрызгает.
- Далее надо запустить двигатель на 2-3 с, не больше, но руль при этом не трогать! И не подгазовывать. Тогда масло прогоняется по малому кругу — трубки подачи и обратки, заполнит насос, но в полости цилиндра не поступит. Можно дождаться характерного звука, когда насос «подхватит» масло (воздух) и пойдет свист, но лучше не надо. Заглушить двигатель. Уровень масла в этот момент в бачке упадет.
- Заглянуть в бачок. Если нет пены, продолжать работу. Если есть — сделать паузу, пусть пена осядет.
- Снова долить масло чуть выше максимума.
- Далее можно повторить п. 3 и еще раз прогнать масло вхолостую. А можно, особенно если пены практически нет, открыть одну из камер рейки (п. 7).
- Запустить масло в камеры рейки. Для этого:
7.1. «Напрячь» руль в сторону, например, влево. Для этого повернуть его где-то на 45о (если отпустить — он вернется обратно, т. е., не крутить с поворотом колес, а просто приложить усилие). И в этот момент, не отпуская руль, повернуть ключ зажигания на старт. Двигатель запустится. Торсион ГУР из-за «напряга» руля немного скручен, поэтому масло зайдет в одну из камер цилиндра рейки.
7.2. Сразу (ну, почти сразу) после пуска мотор надо заглушить. Где-то через 0,5 сек после запуска «напряженный» руль «провалится», т. е. легко повернется приблизительно на 180о. Это потому, что масло прошло в камеру рейки и начало давить на поршень. В этот момент и надо глушить двигатель. Уровень снова упадет.
7.3. Проверить уровень масла. Если надо — долить.
7.4. Повторить все в другую сторону.
- Если пены немного, все делается относительно быстро. В противном случае придется больше «перекуривать» — ждать, пока пена осядет.
- После открывания цилиндра в обе стороны следующий этап — просто завести мотор и спокойно покрутить руль где-то на четверть оборота «туда-сюда». Если при перекладывании руля с одной стороны на другую чувствуется небольшой «заступ», когда ненадолго пропадает усиление, значит, в системе еще остался воздух. Такое нередко бывает на машинах с ЭГУР. Заглушить двигатель. Проверить уровень масла, посмотреть, нужно ли долить, надо ли подождать, пока осядет пена.
- Если с уровнем все в порядке, то последний этап — завести мотор и крутить руль от одного крайнего положения до другого. Проверить уровень, он должен, если и упасть, то ненамного. Долить до максимума.
- Можно повторить — завести и снова руль «от края до края». Помощник пусть посмотрит, не выходят ли пузыри. Если нет — прокачка окончена.
По данной схеме прокачиваются гидросистемы практически всех легковых автомобилей. Хотя, в зависимости от модели, встречаются нюансы. На некоторых (например, Subaru) пена уходит очень долго. На Ford Focus II или Mondeo IV желательно крутить руль поаккуратнее, без «сверхусилий», т.к. может залипнуть клапан рециркуляции. Машина должна стоять нагруженная. Обязательно все время следить за уровнем жидкости (на допускать слишком низкого) и количеством пены (чтобы ее не было чересчур много, пусть осядет).
Если все-таки решено прокачать «по-простому» и ничего не получилось, то иногда советуют отсоединить возвратный шланг и опустить его в ведро (чистое!), а отверстие закрыть заглушкой. Далее завести машину, покрутить руль, заглушить мотор. Из шланга потечет масло, вылить его обратно в бачок. Повторять до тех пор, пока масло из шланга не станет течь без пузырьков воздуха.
Загрязнение масла
Другая причина, из-за которой пенится масло в ГУР, заключается в его загрязнении. Это может быть по трем причинам.
Повреждение шланга
Тут все понятно, надо снять порванный шланг и поставить целый.
Забитый штуцер
Чтобы почистить штуцер, надо снять колеса и защитный колпачок. Потом присоединить к штуцеру шланг (Ø = 6,5 мм) и с его помощью удалить масло. В бачок надо доливать рабочую жидкость так, чтобы она была выше минимальной отметки. Работа считается выполненной, если масло, которое течет из штуцера, больше не пенится. Затем прокачать ГУР.
Засоренный фильтр
Здесь тоже без проблем. Надо открыть бачок, удалить масло, вытащить засоренный фильтр и поставить чистый.
В заключение хотелось бы сказать, что масло в ГУР может пениться и в том случае, если в системе давно не менялась рабочая жидкость. Обычно после ее замены пена больше не появляется.
