В один зовсім не гарний день власник авто раптом помічає, що вранці під капотом його «конячки» з’явилися плями оливи. Завів двигун, а від насосу линуть незрозумілі звуки. Під час руху кермо обертається не так легко, як зазвичай. У досвідченого водія одразу з’являється підозра, що це, можливо, потекла рейка. А що, цілком природний здогад, для моделей з гідравлікою це найпоширеніша несправність. Розглянемо дане питання більш докладно.
Рейка з гідропідсилювачем керма (ГПК): будова та порядок роботи
Текти може тільки рейка з ГПК. Власне кажучи, існують ще й електрогідравлічні моделі, проте вони не надто відрізняються від гідравлічних, отже розглядати їх окремо немає сенсу. Гідравлічна рейка принципово влаштована так само, як і механічна, головні відмінності стосуються підсилювача, через що вона має кілька додаткових деталей.
Кермова рейка с ГПК
У рейки з ГПК є пружний металічний стрижень (торсіон), з’єднаний з поворотним золотниковим клапаном у розподільнику. На зубчастому валі зроблений поршень подвійної дії, він може під тиском рухатися як в один, так і в інший бік. Відповідно на корпусі під нього зроблений силовий циліндр. Окремо розташований масляний насос. Всі частини системи з’єднані напірними трубопроводами, що дозволяють спрямовувати робочу рідину по різним контурам. Щоб олива не витікала назовні, в розподільнику та циліндрі поставлені сальники. Зубчаста передача, тяги, наконечники і т. ін. аналогічні механічним моделям.
Будова кермової рейки з ГПК
Коли водій обертає «бублик», золотник з’єднує отвори у розподільнику так, щоб спрямувати робочу рідину у «потрібну» камеру циліндра. Під її тиском поршень рухається у той же бік, в який зсуває рейку шестерня кермової колонки, що з’єднана із зубчастою ділянкою. Таким чином, гідравліка «допомагає» виконати маневр, бо дві сили (тиск оливи на поршень та зусилля водія) додаються. Під час обертання керма у зворотний бік розподільник спрямовує оливу в іншу камеру. Коли кермо не рухається, робоча рідина циркулює по внутрішньому контуру.
Ознаки того, що потекла рейка
Про зовнішні ознаки протікання рейки вже згадувалося, тому просто зведемо їх у єдиний кластер:
-
Коли машина довго стоїть, під капотом на майданчику з’являються плями оливи.
-
У розширювальному бачку рівень оливи, хоч і потроху, але весь час знижується.
-
Під час роботи двигуна насос видає неприродні звуки: гуде, шумить, виє і т. ін.
-
Коли раніше під час руху можна було, без перебільшення, обертати кермо одним пальцем, то зараз робити це стало помітно важче.
Попередній висновок про те, що потекла кермова рейка, можна зробити за наявності навіть одної-двох ознак. А якщо вже спостерігаються усі чотири …
З яких причин тече гідравлічна рейка
Існує чимало причин, через які може текти гідросистема підсилювача кермової рейки. Найчастіше зустрічаються протікання сальника та природний знос деталей:
-
Протікають сальники гідроциліндра й розподільника через механічний знос від того, що об них труться рухомі деталі (шток, золотник, черв’ячний вал).
-
Протікає сальник або ущільнювальні кільця через те, що вони працюють в умовах високих температур і тиску, та на додачу ще й постійний вплив оливи. Як наслідок, з часом вони втрачають свої властивості й геометричну форму.
-
Корозія валу й інших деталей через пошкодження пильників, після чого у систему потрапляють пісок та волога. Іржа прискорює зношення сальників.
-
У розподільнику зруйнувався підшипник.
-
Надмірний знос деталей, особливо опорних втулок.
-
Потрапляння у систему повітря.
-
Перегрівання насосу.
-
Неякісна робоча рідина.
-
Невчасна заміна оливи.
Сальники — це не єдині вразливі деталі конструкції. Крім них високі навантаження відчувають втулки ковзання та опорні, ущільнювальні кільця, підшипники і т. ін. Вони виходять з ладу у першу чергу. Якщо порветься пильник, то у систему потрапляють пил та бруд. Ще один шлях їх потрапляння — через бачок. Часточки не розчиняються в оливі повністю, а перетворюються у досить ефективні абразиви, що здатні помітно прискорити зношення поверхонь, які труться одна об одну. Недотримання графіку заміни оливі серед водіїв трапляється не так вже й зрідка. Так само, правду кажучи, як і бажання зекономити на якості, коли купують дешеву робочу рідину маловідомого виробника.
Чим загрожує протікання рейки
З опису конструкції та принципу дії ГПК зрозуміло, що наявність оливи у гідросистемі підсилювача є найважливіший фактор його коректної роботи. Втрата робочої рідини призводить до того, що у систему потрапляє повітря, насос підсилювача гуде, бо через це в нього з’являється додаткове навантаження. Кермо починає важко обертатися і, як наслідок, керованість авто буде помітно гіршою. Це коли мовити коротко, бо перераховувати усі негативні наслідки можна довго. Тут і перегрівання насосу, і його прискорений знос, а в подальшому він стане зовсім несправним, знос шарнірів і т. ін. аж до виходу з ладу ГПК. Про таку «дрібницю», як витрати на постійне додавання оливи на тлі усіх вище перелічених «нагород» навіть якось і згадувати незручно.
«Годі нас лякати!»
Не зважаючи на все сказане з приводу сумних наслідків від рейки, що тече, час від часу лунають заперечення на кшталт: «Та годі Вам нас лякати! Наговорили тут «сім мішків вовни — і ті неповні», аби тільки тремтячих від жаху автолюбителів заманити на СТО й там обідрати. А ось у мене кум (брат, сват, друг, сусід, знайомий, товариш по службі — потрібне підкреслити) вже рік їздить з рейкою, що тече, і нічого страшного». Питання серйозне, бо випадки, коли хтось довго їздить з такою проблемою, дійсно трапляються. Зараз в усьому розберемося.
По-перше, усе, що було мовлене вище — це не бажання налякати, а сувора правда життя. А по-друге, протікання рейки бувають різні. Коли десь трохи сочиться, то це, звісно, погано. Проте, за неможливості одразу зробити ремонт (у житті всяке трапляється!), дійсно якийсь місяць можна користуватися автомобілем, перевіряючи рівень оливи у ГПК та доливаючи у разі необхідності, щоб не спалити насос. А ось коли за добу доводиться добавляти грамів триста, то це вже біда.
Скільки можна їздити, коли тече рейка?
Якщо потекла система ГПК і в бачку не вистачає лише трохи рідини, то, коли водій на холодному двигуні обертатиме кермо (воно буде ще звично легке!), він почує виття, дзижчання або інший неприємний звук з-під капоту. Після того, як двигун прогріється, цей звук потроху притишується. На наступному етапі розвитку процесу протікання рейки кермо вже трохи важке, а зловісний звук не замовкає навіть після прогрівання. І, нарешті, згодом трапляється найгірше — кермо вже надто важке, хоча ніякого гудіння не чути. Це означає, що олива із системи витекла зовсім. Хто не вірить, хай зазирне у бачок.
На перших двох етапах протікання рейки рухатися взагалі-то можна, хоча й не бажано. Поки у системі є якась кількість оливи, насос швидше за все не зламається. Якщо ж оливи зовсім немає, то насос за таких умов працювати не повинен, тому що швидко пошкоджується роторна пара без можливості її полагодити, а купувати новий — зовсім не дешеве задоволення, особливо якщо він двоконтурний. Що робити? Або викликати евакуатор, або залити оливу та їхати потихеньку. Але при цьому досить часто перевіряючи рівень у бачку, бо рідина може дуже швидко витекти, після чого вийде з ладу насос.
Один із способів транспортування на СТО машини з ГПК без оливи
Проте буває й так, що евакуатора немає і олива витікає дуже швидко, що тоді робити? Відключити насос, обрізавши ремінь. Тільки спочатку перевірити, може цей ремінь ще до чогось приєднаний. Після цього кермо стане важким, їхати можна буде зі швидкістю не більш як 45 км/год і не довше як 500 км, при цьому намагаючись якомога менше маневрувати. Це аварійний режим експлуатації рейки, більшу відстань так долати не можна, бо зламається вузол. А коли не вийде від’єднати насос? Тоді його випускний шланг треба вставити у бачок, щоб закільцювати магістраль. Вимоги під час руху ті ж самі.
Класичне питання
З першою частиною класичного питання «Хто винуватий та що робити?» ми розібралися. На другу є, начебто, три відповіді. Варіант №1 — поміняти рейку. Добре, але дорого. Та й потім, міняти вузол повністю, коли, можливо, там досить лише новий ремкомплект поставити … це виглядає якось несерйозно. Варіант №2 — перевіряти рівень оливи, доливати та їздити. Поширене рішення, але припустиме тільки за наявності незначних протікань та ще й недовго, поки не буде змоги відігнати «коника» на СТО. А всі оці розмови на кшталт: «Я їздив цілий рік …», то слід враховувати ще деякі важливі речі. Що трапилося з рейкою, чому вона тече, Ви не знаєте. Поки будете доливати й далі їздити, може статися, що ситуація погіршиться. Дивіться, щоб не довелося потім ремствувати: «Хто ж знав, що таке трапиться…» Варіант №3 — усунення протікання кермової рейки без ремонту вузла за рахунок використання герметиків. Ось про це побалакаємо докладніше.
Герметики
Сальники, манжети й ущільнювальні кільця працюють в умовах високого тиску, тому раніше чи пізніше їх характеристики погіршуються. Зокрема, вони втрачають еластичність, через що деформуються. Як наслідок, герметичність системи порушується, в середину потрапляє повітря. Щоб поміняти сальник, треба зняти й розібрати рейку, тобто витратити певний час та гроші. Та є альтернатива — герметик.
Одразу скажемо, що герметики можна застосовувати лише на самому початку, одразу після того, як з рейки почала сочитися олива й протікання незначне. Тобто, водій не лише одразу це помітив, а ще й негайно вжив заходів. Герметики бувають двох типів. До першого належать засоби для усунення протікання системи. У їх складі є компоненти, що всмоктуються в гумові ущільнення, від чого останні трохи набухають та знов стають більш еластичними.
Другий тип складають спеціальні засоби. У їх складі є присадки, які покращують роботу гідросистеми підсилювача. Мається на увазі, що властивості ущільнювачів вони теж відновлюють, а разом з тим ще й зменшують температуру (завдяки наявності кондиціонерів) і тертя (захищають поверхні, що труться). Тому після їх застосування система починає працювати більш надійно.
Крім того, герметики чистять трубопроводи, сприяють більш узгодженій роботі кермового приводу та сервомеханізму, покращують миючі властивості ATF. За рахунок цього робоча рідина довше лишається працездатною, збільшується термін використання деталей кермової рейки. Після заливання герметика десь через 150 км протікання ліквідується. Однієї «порції» вистачає приблизно на 20-30 тис. км., а потім процедуру бажано повторити.
Герметик-кондиціонер для ГПК
Гаразд, і навіщо тоді морочити собі голову, коли досить слідкувати за машиною? Помітив протікання — придбав герметик, залив та й по всьому! Але не все так просто. Якщо потекла рейка, то без її розбирання визначити причину неможливо. А герметик — не панацея. Він добре працює тоді, коли гумові ущільнювачі втратили свої властивості. Проте в інших випадках:
-
руйнування ущільнювача;
-
тріщини на шлангу ВТ внаслідок посиленого зносу;
-
іржа на штоку рейки;
-
вийшла з ладу опорна втулка;
-
зруйнувалася перепускна трубка;
-
підвищений знос тефлонової деталі і т. ін.,
він не допоможе. Щоправда, спеціалісти однаково радять за невеликого протікання починати з герметика, а далі буде видно. Що не кажи, а протікання сальника зустрічається частіше інших причин, отже, вірогідність того, що допоможе, не така вже й мала.
З іншого боку, деякі майстри-практики кажуть, що не слід надто захоплюватися герметиками. Вони стверджують, що використання цих засобів — це лише намагання відтягти неминучий ремонт. Тому що універсального герметика, який би підходив до всіх олив, не існує. Хоча виробники й пишуть, що «сумісний з усіма рідинами…». Отже, залити його — однаково, що змішати дві різних оливи у системі ГПК, бо герметик по суті теж являє собою набір присадок. Він не лише здатен змінити властивості вже залитої оливи, але ще й діє однаково на усі гумові деталі (у тому числі й ті, що нормально працюють!), а не лише вибірково на пошкоджені сальники. Але це вже тема для окремої статті.
Варіант №4
Розглянувши три варіанти вирішення питання про рейку, що протікає, невідворотно переходимо до четвертого — відновлювального ремонту. На ринку є ремкомплекти з ущільнювачами та деякими дрібними деталями, та ще слід придбати набір «пильники-хомути-спеціальне мастило». Старий захист лишати не бажано.
Ремонтувати рейку краще на СТО. Машину заганяють на підйомник, після чого знімають захист двигуна й теплоізоляцію. Рейку демонтують разом з кермовими тягами, інакше важче буде забезпечити герметичність навіть з новими пильниками, та розбирають її. Потім міняють ущільнення та, коли необхідно, деталі, які вийшли з ладу. Якщо вал іржавий, то майстри радять не заморочуватися з шліфовкою-проточкою, а теж поміняти. Далі вузол збирають і ставлять на місце.
