В один совсем не прекрасный день автолюбитель вдруг замечает, что утром под капотом его «лошадки» появились масляные пятна. Завел мотор, а от насоса доносятся непонятные звуки. При движении руль крутится не так легко, как обычно. У водителя со стажем мелькает подозрение, что, возможно, потекла рулевая рейка. Естественная мысль, на моделях с гидравликой эта неисправность встречается чаще других. Рассмотрим данный вопрос более подробно.
Рейка с гидроусилителем руля (ГУР): устройство и порядок работы
Течь может только рейка с ГУР. Строго говоря, есть еще электрогидравлические модели, но они не слишком отличаются от гидравлических, поэтому рассматривать их отдельно нет смысла. Гидравлическая рейка принципиально устроена так же, как и механическая, главные отличия касаются усилителя, из-за чего она имеет несколько дополнительных деталей.
Рулевая рейка с ГУР
В рейке с ГУР есть пружинистый металлический стержень (торсион), связанный с поворотным золотниковым клапаном в распределителе. На зубчатом валу сделан поршень двойного действия, он может под давлением двигаться как в одну, так и в другую сторону. Соответственно на корпусе под него сделан силовой цилиндр. Отдельно расположен масляный насос. Все части системы соединены напорными трубопроводами, которые позволяют направлять рабочую жидкость по разным контурам. Чтобы масло не вытекало наружу, в распределителе и цилиндре поставлены сальники. Зубчатая передача, тяги, наконечники и т.п. аналогичны механической модели.
Устройство рулевой рейки с ГУР
Когда водитель «крутит баранку», золотник соединяет отверстия в распределителе так, чтобы рабочая жидкость направилась в «нужную» камеру цилиндра. Под ее давлением поршень перемещается в ту же сторону, в которую двигает рейку шестерня рулевой колонки, соединенная с зубчатым участком. Таким образом, гидравлика «помогает» совершать маневр, т.к. две силы (давление масла на поршень и усилие водителя) складываются. При вращении руля обратно распределитель направляет масло в другую рабочую камеру. Когда руль неподвижен, рабочая жидкость циркулирует по внутреннему контуру.
Признаки того, что потекла рулевая рейка
О внешних признаках текущей рейки вскользь уже упоминалось, поэтому просто сведем все в единый кластер:
-
Когда автомобиль долго стоит, под капотом на площадке появляются масляные пятна.
-
В расширительном бачке уровень масла, хоть и понемногу, но все время падает.
-
При заведенном двигателе насос издает неестественные звуки: гудит, шумит, воет и т.п.
-
Если раньше на ходу руль можно было, без преувеличения, крутить одним пальцем, то теперь вращать его стало заметно труднее.
Предварительный вывод о том, что потекла рулевая рейка, можно сделать при наличии даже одной-двух причин из выше перечисленных. А уж если наблюдаются все четыре …
По каким причинам потекла гидравлическая рейка
Существует немало причин, из-за которых может протекать гидросистема усилителя рулевой рейки. Наиболее часто встречаются протекание сальника и естественный износ деталей:
-
Протекание сальников гидроцилиндра и распределителя из-за механического износа от того, что об них трутся подвижные детали (шток, золотник, червячный вал).
-
Протекание сальника либо уплотнительных колец из-за того, что они работают в условиях высоких температур и давления, плюс постоянное воздействие масла. Как следствие, со временем они теряют свои свойства и геометрическую форму.
-
Коррозия вала и других деталей из-за повреждения пыльников, после чего внутрь системы попадают песок и влага. Ржавчина ускоряет износ сальников.
-
В распределителе разрушился подшипник.
-
Значительный износ деталей, особенно опорных втулок.
-
Попадание воздуха в систему.
-
Перегрев насоса.
-
Некачественная рабочая жидкость.
-
Несвоевременная замена масла.
Сальники — это не единственные уязвимые детали конструкции. Кроме них высоким нагрузкам подвергаются втулки скольжения и опорные, уплотнительные кольца, подшипники и т.п. Они выходят из строя в первую очередь. Если порвется пыльник, то через него в систему попадают пыль и грязь. Еще один путь их проникновения — через бачок. Частицы не растворяются в масле до конца, а превращаются в довольно эффективные абразивы, способные заметно ускорить износ трущихся поверхностей. Несоблюдение графика замены масла среди водителей совсем не редкость. Так же, впрочем, как и желание сэкономить на качестве, покупая дешевые рабочие жидкости непонятных производителей.
Чем грозит подтекание рейки
Из описания устройства и принципа действия ГУР понятно, что наличие масла в гидросистеме усилителя есть важнейший фактор его корректной работы. Потеря рабочей жидкости приводит к тому, что система завоздушивается, насос усилителя гудит, потому что из-за попадания воздуха у него появляется дополнительная нагрузка. Руль станет тяжело поворачиваться и, как следствие, управляемость будет заметно хуже. Это если в двух словах, потому что перечислять негативные последствия можно долго. Здесь и перегрев насоса, и его ускоренный износ, а в дальнейшем —поломка, износ шарниров и т.п. вплоть до выхода из строя ГУР. Про такую «мелочь», как расходы на постоянный долив масла на фоне всех этих «прелестей» как-то даже и вспоминать неудобно.
«Перестаньте нас пугать!»
Несмотря на все выше изложенное по поводу мрачных последствий от текущей рейки, время от времени звучат возражения типа: «Да ладно Вам пугать! Наговорили тут жутиков, лишь бы бедных трясущихся от страха автолюбителей на СТО заманить да деньги с них содрать. А вот у меня кум (брат, сват, друг, сосед, знакомый, сослуживец — нужное подчеркнуть) уже год ездит с текущей рейкой, и ничего страшного». Вопрос серьезный, потому что случаи, когда кто-то долго ездит с подобной проблемой, действительно имеют место быть. Разберемся по порядку.
Во-первых, все сказанное выше — это не стремление напугать, а суровая правда жизни. А во-вторых, протечка протечке рознь. Если где-то чуть-чуть подтекает, то это, конечно, плохо, но, когда нет возможности сразу отогнать машину в ремонт (всякое бывает!), то действительно какой-то месяц можно поездить, проверяя уровень масла в ГУР и доливая при необходимости, чтоб насос не спалить. А вот если за сутки приходится добавлять грамм по триста, то это уже беда.
Сколько можно проехать при текущей рейке?
Если потекла система ГУР и в бачке не достает лишь немного жидкости, то, когда водитель на холодном двигателе будет поворачивать руль (который по-прежнему легкий!), он услышит вой, зуд либо другой неприятный звук из-под капота. Потом мотор прогревается и звук понемногу затихает. На следующем этапе развития процесса подтекания рейки руль уже слегка тугой, а звук не умолкает даже после прогрева. И, наконец, апофеоз — руль тугой и гул не слышен. Стало быть, в системе усилителя совсем нет масла. Кто сомневается, пусть проверит бачок.
На первых двух этапах протекания рейки двигаться, в принципе, можно, хоть и не желательно. Пока в системе есть какое-то количество масла, насос, скорее всего, не пострадает. Если же масла нет, то насос в такой ситуации работать не должен, потому что быстро образуются задиры роторной пары и его придется выбросить, а новый покупать — удовольствие не из дешевых, особенно если он двухконтурный. Что делать? Или вызывать эвакуатор, или залить масло и ехать потихоньку. Но при этом часто проверяя уровень в бачке, потому что вытечь может очень быстро и тогда насос — все.
Один из способов доставки на СТО машины с ГУР без масла
Но бывает, что эвакуатора нет и масло вытекает очень быстро, тогда как? Отключить насос, обрезав приводной ремень. Только сначала проверить, может, от этого ремня еще что-нибудь функционирует. После таких действий руль станет тяжелым, ехать можно будет со скоростью не более 45 км/ч и не больше 500 км и стараться поменьше маневрировать. Это аварийный режим эксплуатации рейки, дольше так двигаться нельзя, она может сломаться. А если не получается отключить насос? Тогда шланг с его выхода пустить в бачок, т.е. закольцевать магистраль. Требования по движению аналогичные.
Классический вопрос
С первой частью классического вопроса «Кто виноват и что делать?» мы разобрались. На вторую есть, вроде бы, три ответа. Вариант №1 — заменить рейку. Хорошо, но дорого. И потом, менять узел полностью, когда нередко надо лишь поставить новый ремкомплект … это выглядит как-то несерьезно. Вариант №2 — проверять уровень, доливать и ездить дальше. Распространенный подход, но возможный только при незначительных подтеканиях и недолго, пока не получится отогнать «лошадку» на СТО. А все эти разговоры вроде: «Я год ездил …», так надо принимать во внимание следующее соображение. Что там произошло, почему течет, Вы не знаете. Пока будете ездить «на доливе», вполне возможно, ситуация ухудшится. В общем, чтоб не пришлось потом сетовать: «Не с нашим счастьем…» Вариант №3 — устранение течи рулевой рейки без ремонта узла за счет применения герметиков. Об этом поговорим подробнее.
Герметики
Сальники, манжеты и уплотнительные кольца работают в условиях высоких давлений и потому рано или поздно их характеристики ухудшаются. В частности, они теряют эластичность, из-за чего деформируются. Как следствие, герметичность системы нарушается, внутрь попадает воздух. Чтобы поменять сальник, надо снять и разобрать рейку, т.е. затратить определенное время и средства. Но есть альтернатива — залить герметик.
Скажем сразу, что герметики можно использовать лишь в самом начале, сразу после того, как с рейки начало сочиться масло и течь еще небольшая. Т.е., водитель не только сразу это заметил, но и немедленно принял меры. Герметики бывают двух видов. К первому относятся средства для устранения протекания системы. Они содержат компоненты, которые впитываются в резиновые уплотнения, от чего последние слегка разбухают и снова становятся более эластичными.
Второй вид составляют специальные средства, в состав которых входят присадки, улучшающие работу гидросистемы усилителя. Т.е., свойства уплотнителей они тоже восстанавливают, а кроме того, еще уменьшают температуру (благодаря наличию кондиционеров) и трение (защищают трущиеся поверхности). В результате после их применения система начинает работать более надежно.
Кроме того, герметики чистят трубопроводы, способствуют более согласованной работе рулевого привода и сервомеханизма, улучшают моющие свойства ATF. За счет этого рабочая жидкость дольше сохраняет работоспособность, так же, как и увеличивается срок службы деталей рулевой рейки. После заливки герметика где-то через 150 км течь ликвидируется. Одной «порции» хватает приблизительно на 20-30 тыс. км., а потом процедуру желательно повторить.
Герметик-кондиционер для ГУР
Ну, и зачем тогда морочить себе голову, если достаточно следить за машиной? Заметил подтекание — купил герметик, залил и горя не знаешь! Не все так просто. Если потекла рейка, то без ее разборки определить причину невозможно. А герметик — далеко не панацея. Он хорошо сработает в тех случаях, когда резиновые уплотнители потеряли свойства. Зато в других случаях:
-
разрушение уплотнителя;
-
трещины на шланге ВД вследствие большого износа;
-
ржавчина на штоке рейки;
-
вышла из строя опорная втулка;
-
разрушилась перепускная трубка;
-
повышенный износ тефлоновой детали и т.п.,
он не поможет. Правда, специалисты все равно советуют в случае небольшого подтекания начинать с герметика, а дальше видно будет. Все-таки протекание сальника — самая частая причина, вероятность того, что поможет, не так уж и мала.
С другой стороны, некоторые мастера-практики говорят, что не надо увлекаться герметиками. Они утверждают, что использование данных средств — это лишь попытка оттянуть неизбежный ремонт. Потому что универсально подходящего ко всем маслам герметика не существует, хотя производители и пишут, что «совместим со всеми жидкостями…», так что залить его — все равно, что смешать два разных масла в ГУР, т.к. герметик по сути тоже представляет собой комплект присадок. И он не только способен изменить свойства залитого масла, но еще и действует одинаково на все резиновые детали (в т.ч. исправные!), а не только на поврежденные сальники. Но это уже тема для отдельной статьи.
Вариант №4
Рассмотрев три варианта решения вопроса о текущей рейке, неизбежно переходим к четвертому — восстановительному ремонту. На рынке есть ремкомплекты с уплотнениями и некоторыми мелкими деталями, плюс надо купить набор «пыльники-хомуты-специальная смазка». Старую защиту оставлять не рекомендуется.
Ремонтировать рейку желательно на СТО. Машину вывешивают, снимают защиту мотора и теплоизоляцию, после чего демонтируют рейку вместе с рулевыми тягами (иначе труднее будет обеспечить герметичность даже с новыми пыльниками) и разбирают ее. Затем меняют уплотнения и, если надо, вышедшие из строя детали. Если вал ржавый, то мастера советуют не возиться с шлифовкой-проточкой, а тоже заменить. Далее узел собирают и ставят на место.
